Når det kommer til at besøge Californien, er australierne en temmelig forudsigelig flok. Vi flokkes til Los Angeles og San Francisco i flok, danser os tusindvis gennem Coachella og Burning Man, og dette mønster har gentaget sig i årtier. Men hvad skete der med dagene med bare at flyve et sted og finde ud af det, mens du går? Når du bare kunne leje en bil, så vælg dit eget eventyr. Nå, som jeg fandt ud af for nylig i Californiens guldland, de gode gamle dage kunne være tilbage bedre end nogensinde.
Guldlandet er et område i det nordøstlige Californien, der krammer vestsiden af Sierra Nevada -området. Regionen er hjemsted for den største massemigration i USA's historie, da guld blev opdaget i 1848, og de efterfølgende 300.000 "49ers" tog mod vest på jagt efter flager, nuggets og formue. Men selvom guldminedrift mere er en hobby end en industri i disse dage, gør kombinationen af bjerge, floder, historie, arkitektur, vin, overkommelige priser, venlige mennesker og betagende veje det perfekte sted for en gammeldags biltur.
Jeg fløj ind i Sacramento lufthavn og satte kursen mod Enterprise -udlejningsområdet. Da jeg ikke præcist vidste, hvad jeg havde reserveret, var jeg lidt spændt på at blive mødt af min Zoolander-lignende vogn: Jeep Wrangler.
Tag af. Jitterbug på. På vej til Sacramento.
Det lykkedes mig at bruge mit jetlag ved at gå en tur rundt i Sacramentos gamle bydel. Den 8-blokke del af centrum er stort set uændret siden 1800'erne og er nu klassificeret som en historisk park. Kombinationen af gamle bygninger og jernbanemuseet havde en lille smule Der vil være blod føler for det (bortset fra at ingen drak min milkshake), og efter at jeg fik overrakt nogle kort og oplysninger af de venlige folk på Visit California, var det tid til at prøve at sove.
Den følgende morgen begyndte med et blik på mit støvede kort og endnu støvere refleksion. Hver vej så snoet ud, hver by havde historie. Men da jeg kun havde et par dage, besluttede jeg mig for at starte med det største knudepunkt i minebommen, Downieville. Selvom byens navn ikke ligefrem var livligt, kompenserede køreturen dertil mere end det. Frisk snesmeltning bælter ned ad floderne, California -valmuer blomstrede, veje slang og det var skov og sten, så langt øjet rækker. Jeg kunne ærligt talt ikke tro, hvor stille vejene var, i betragtning af at området var tæt på både Sacramento og San Francisco.
Da jeg kom til byen, kunne jeg ikke stoppe med at smile. Det så ud til, at ikke meget har ændret sig i 100 år, og der var næppe en person i syne. Floden, der løb gennem byen, var høj og mægtig, og mens jeg håbede på at fiske nogle guldklumper med en poolske, blev jeg informeret af en lokal, at det var en lidt vanskeligere proces. Da jeg spurgte, hvad folk gør her, sagde han: "Lokalbefolkningen arbejder, turister cykler".
Cyklingen betød faktisk mountainbike. Downieville er dybest set downhill hovedstaden i Californien og hjemsted for det nu berømte 'Downieville Classic' mountainbike løb. Så efter min lange to minutters kørsel rundt i hele CBD lykkedes det mig at finde en cykelbutik, der ville lade mig få en pedal.
Downieville Outfitters er en af to cykeludlejningsbutikker i byen, og ejeren, Greg, lever og ånder for hver talt på stedet. Mens jeg stadig var i ærefrygt for, at mountainbikes nu havde en håndtag, der kan justere sædehøjden på flugt (det har været et stykke tid fyre), var Greg ivrig efter at få mig ud på nogle stier. Selv på en nybegynderrute var det let at se appellen til mountainbike i Downieville. Fantastisk natur ved hver sving, flydende floder, velholdte stier, du kan endda se kølvandet på guldrusen. Jeg kunne have været ved med at ride hele eftermiddagen (hvis det ikke var for liter mælkesyre, der mættede mine quads), og efter et par lokale bryggerier var det tid til at kalde det en dag og få lukket øje ved siden af floden .
Den følgende morgen vågnede jeg og gik som en cowboy, der tilbragte lidt for lang tid i sadlen. Så med det i tankerne tænkte jeg, at jeg ville tage en pause fra glute-baserede aktiviteter og fordybe mig i noget lokal kultur. Nevada City var kun en time sydpå, så jeg læssede jeepen op og kørte ned ad den maleriske motorvej 49.
Med en befolkning på omkring 3.000 vil du blive tilgivet for at stille spørgsmålstegn ved byens navn. Men hvad de mangler i antal, gør de op med at opnå. Det lokale teater er for eksempel tilfældigvis bare det ældste i Californien. Kunstnere som Mark Twain, Emma Nevada og Jack London har prydet Nevada Theatre gennem årene, og den lokale kunstkultur trives fortsat. Fra min frokost på den lækre Heartwood cafe til mine cocktails i den fantastiske Golden Era bar, var hver anden person, jeg talte med, enten at skrive, synge, spille, male, producere, lave mad eller bare være en 'kreativ'.
På mange måder har Nevada City en meget Byron Bay -følelse, der kører gennem sine årer. Men hvor Byron i disse dage føles mere som en turist -forlystelsespark, er Nevada City en unik cocktail af historie, kultur og mennesker, der smager mere autentisk for hver slurk.
Hvis min hovedpine var en indikator, så det ud til, at jeg indtog lidt for meget af Nevada City. Men med nogle iskolde strømfald lige nede ad vejen troede jeg, at et godt stænk i ansigtet kunne vende min rynke på hovedet. Den amerikanske flod var, hvor James Marshall først opdagede guld i 1849, og med snesmeltning, der oversvømmede ned ad bjergene, lød det som om min uundgåelige katapult fra flåden endda kunne resultere i en opdagelse (eller en statistik).
Teamet på All-Outdoors Whitewater Rafting har navigeret i den amerikanske flod i generationer, og de forsikrede mig om, at jeg var i sikre hænder. Jeg var altid en suger efter straf og meldte mig frivilligt til at være bådchef og give rokkeinstruktioner til mine medskibsfæller. Jeg var ikke sikker på, om det var kulden i luften eller tanken om en tømmermodig australier, der førte dem til deres vandige grav, men det tidlige teamwork var ikke-eksisterende. Men efterhånden som strømfaldene voksede i statur, blev vores solidaritet også større. Ja, det var følelsesløs koldt og føltes som at være inde i en akvatisk dodge-em bil, men det lykkedes os at navigere i strømfaldene uden at en sjæl gik over bord.
Det lykkedes mig at finde noget overnatningssted nede ad vejen med en ildsted i en industriel størrelse, så jeg kørte min kolde, våde krop til Eden Vale Inn og brugte solnedgangstimerne på optøning og overdosering af smores.
Jeg vågnede i den mørke lugt af røg med en mundfuld s’more-ish helvede, så jeg tænkte, at jeg ville bruge mit sukker og starte dagen med en vandretur. Amador County havde ry for naturskønne stier, valmuer og klapperslanger, så jeg kombinerede alle tre og gik ud på den 7,2 mil lange rute til Patti's Pike. Den stigende sti betød, at jo længere du klatrede op ad bjerget, desto bedre blev udsigten til floden. Sikker på, du var forsigtigt nødt til at opmuntre den ulige slange fra sporet, men sindsro ville have gjort Darryl Kerrigan uge ved knæene.
Pattis gedde var dybest set et tegn og 100 ko -klapper, men udsigten fra toppen var hvert trin værd og slangeunddragelse. Da jeg faldt ned igen, tilbød den lokale fisker mig en drink af noget harsk og fortalte mig, at jeg skulle tilbringe resten af eftermiddagen på 'det eventyrsted' ned ad motorvejen.
Eventyrstedet blev faktisk kaldt “Moaning Cavern Adventure Park”. Jeg troede først, at fiskeren havde sendt mig til en ulovlig social klub, men da jeg kørte op og så påklædt personale og en klatrevæg, kunne jeg ånde lettet op. Som de fleste ting i Guldlandet var eventyrparken lige så meget naturlig skønhed som aktiviteterne ved hånden. Zip-foring ned ad dalen har måske ikke haft den samme livstruende summen af rafting, men roen ved at glide over trækroner er svær at slå.
Da alarmen på min telefon mindede mig om, at jeg var nødt til at få Jeepen tilbage til Enterprise og mig selv tilbage til Australien, kunne jeg ikke lade være med at grine af, hvor tilfældige mine få dage var. Hver by, jeg gik til, hævdede, at det var “næsten Californiens hovedstad”, hver lokal jeg talte med pralede stadig med optimisme ”der er stadig guld i bakkerne!”, Jeg var ikke helt forberedt på det særlige mærke af romantisk charme, der løb gennem Californiens guldland og dets folk. Highway 49 er fyldt med nogle af de bedste canyon -kørsel (og ridning) veje, jeg nogensinde har set, og mens befolkningen gennem området er ret lav, er ingen af de lokale nede og ude. Selvom byer og mennesker ikke er dine ting, er ærefrygt for Yosemite National Park lige der for at udforske.
Mange mennesker har gjort forsøg på at få fat i den underliv i Amerika, de læste om i en Kerouac -roman, men med masseudvikling i hele landet forsvinder meget af historien og charmen. Men ikke Guldlandet. Det er et område fuld af karakterer, historier og underdogs. Det er det vilde vesten med en kunstgrad. Det er groft og tumlet nedsænket i naturlig skønhed. Den sande ironi over det hele er, at det område, der blev gjort berømt for opdagelse, tilfældigvis er en af de mest uopdagede road trip nuggets i Nordamerika.
Hver person, jeg stødte på, virkede på en eller anden måde lige så overrasket og nonchalant over, at jeg var i deres by, men de var altid klar til en snak og en historie. Så meget som jeg elsker roadtrips for kørsel og naturlig skønhed, er det de forbindelser, du laver undervejs, der oprigtigt gør dem værd.
For at citere et af Nevada Theatres fineste: “Rejser er dødelige for fordomme, snydighed og snæversyn, og mange af vores folk har det hårdt brug for på disse konti. Brede, sunde, velgørende syn på mennesker og ting kan ikke opnås ved at vegetere i et lille hjørne af jorden hele ens levetid. ”
Du kan også lide:
12 bedste eventyrblogs
Top 10 globale destinationsbyer for internationale rejsende
18 Bedste flysammenligningswebsteder og Skyscanner -alternativer
