Her er en rejsehistorie, du ikke finder i din Lonely Planet -guide. En af vores bidragydere brugte noget tid på at kigge ind i revner og sprækker på et af verdens foretrukne feriedestinationer for at få fingeren på pulsen på det, der ligger under overfladen af en rigtig by, et sted surrealistisk i skønhed og næsten fantastisk i beliggenheden , men scorede stadig med de realiteter, som alle andre befolket steder på Jorden står over for.
Klokken er 23:54 en fredag aften. Det er kun syv timer siden mit fly landede i Honolulu International Airport, og min kontaktperson Kris* har lovet mig en aften, jeg ikke vil glemme i Waikikis natsteder. Ligesom noget ud af en film slutter vi os til en kø med unge, knap klædte hunner uden for et sted, jeg får at vide, kaldes 'afhængighed'. 'Det er bedst, bro, vi bliver så tilsluttet, dette sted er fuld af piger, fortæller Kris til mig, mens han diskret drysser en linje kokain ud over sit æbleur og snuser det, mens bouncerne vender par efter par væk ved døren. Kris ven, Rocco*, en stor polynesier med en nakke -tatovering, dukker op efter yderligere ti minutters ventetid og skræller to $ 100 -sedler af en rulle i hans frontlomme, glider dem til dørmanden, og vi føres ind bagfra kø. 'Han har låset koks spillet i denne by', siger Kris til mig og giver mig diskret den lille plastikpose bag ryggen.
Jeg skulle indlede med at sige, at jeg ikke rigtig kom til Hawaii for at lave stoffer og feste med løse kvinder, ikke specifikt alligevel, men jeg kom heller ikke for at lave en bustur i Pearl Harbor og snorkle med skildpadderne for $ 25 inklusive leje af flipper. Jeg kom her, fordi jeg havde hørt om mangfoldigheden og positiviteten i dette skøre, lille sted. Fra de multikulturelle, multinationale samfund, der ikke ligner mit hjem i Sydney, til de dybe ar efterladt af en brutal krig, til den rige polynesiske historie på dette sted, som deles så frit og kærligt af lokalbefolkningen, kan jeg sige, jeg ved af en Hawaii, der er forskellig fra brochurerne og rejseblade.
Vi går til badeværelset for en obligatorisk linje, og når vi kommer ind på dansegulvet igen, bliver vi ført til et baglokale, præsenteret med en magnum grå gås af tre piger i playboy-kanin-outfits (jeg lover, at det er, som det skete ordret) , og festen er i gang. Alt dette har i øvrigt ikke kostet mig noget, min kontakt til Oahu insisterer på at betale for alt, 'bare lidt hawaiisk gæstfrihed min ven', siger han hele tiden, mens han afleverer en tyver for et par drinks eller trækker sin taske til endnu et slag slag. 'Vi får se, hvordan vi går her, mand, vi henter enten en coupla hotties, tager dem tilbage til huset og blæser linjer hele natten, eller hvis du vil slappe af, går vi bare med at rulle en joint og sidde på stranden.'
Dette, min første af mange nætter i Waikiki i løbet af de kommende to uger, var ikke noget uforskammet chok. Jeg havde før festet med Kris, da han var i Sydney, og jeg kender hans særlige smagspose. Men han er den perfekte rejseleder. På seks fod to og to hundrede pund er Kris regelmæssig i gymnastiksalen, træner som MMA-fighter og har en brunfarve, der tyder på, at han har brugt den bedste del af sine syvogtyve år på at bo i et tropisk paradis, hvilket ville være en nøjagtig summering. Matchet med sit brede hvide smil og hans vovede løjler, er han svær at gå glip af og er velkendt rundt i gaderne i Oahu, som jeg snart lærer. For alt det hvide pulver, sene nætter og forfærdelige karakterer, vi støder på, stopper han aldrig med at have det sjovt. For hver joint, vi ryger kl. 3 for at hjælpe os med at sove, vækker han mig om morgenen med en kaffe for at tage mig med på en anden vandretur i naturen, for hver natklub, vi besøger, foreslår han endnu et vandfald for at tjekke 'senere'. På en af vores udflugter om natten tog vi dette bogstaveligt og forlod en bar i Honolulu baggader for at vandre Manoa Falls klokken 2.
Der er noget at sige til at sidde i en stenet, tre fod dyb vandpyt under en naturlig kildevand ved 2-tiden, højt som Willie Nelson omkring 1968 og se på en fejlfri, stjerneklar nattehimmel.
Hawaii, som enhver, der nogensinde har været der godt ved, er naturligvis et meget smukt sted. Der er en sandhed i brochurerne. Strandene er uberørte, og vandet er en smuk blå. Der er skildpadder, der svømmer i brændingen. Det er solskin næsten hver dag. Hvor jeg bor, i Manoa -bjergene, regner det let i cirka tyve minutter hver dag og efterlader en enorm, skarp regnbue over hele dalen, der snor sig mod syd til Waikiki.
Der er også en god historie til stedet. Vi besøger en bar kaldet Sarento's over Ilikai Hotel, med udsigt over Waikiki havn, som blev åbnet i begyndelsen af tresserne. 'Den skammel, du sidder på', siger Kris til mig '' Elvis plejede at sidde der '. Det er rigtigt, jeg kiggede på det. Elvis Presley ejede engang hele 24th etage på Ilikai Hotel og plejede at feriere på Hawaii ofte (han rejste aldrig uden for USA.)
Der er også påmindelser overalt om ikoniske dele af amerikansk historie, der ligger mellem de store betonhaller for kommerciel virksomhed og kapitalisme, der er Waikikis gader (som blev kommercialiseret af amerikanske og japanske ventures længe før Hawaii fik en stjerne på flaget. ) Moana Surfrider Hotel, der sidder viklet omkring et århundrede gammelt, 75 meter højt banyantræ på stranden, er et af de mest indviklede eksempler på arkitektur fra slutningen af 1800-tallet og var legepladsen for kong Edward VIII, da han var bare prinsen af Wales. Den private mole, som han angiveligt blev forelsket i, en entusiastisk dykker, er der ikke længere, men det er ikke svært at forestille sig det.
Selv Agatha Christie blev her i tyverne. Montering, da hotellet også er hjemsted for et af Amerikas mest berømte mordmysterier. I 1905 blev Jane Stanford, en af grundlæggerne af Stanford universitet og tidligere kone til en californisk guvernør, fundet død i sit værelse på The Surfrider på grund af strykninforgif.webptning. Ingen blev nogensinde sigtet.
En af de mest dragende kvaliteter ved Waikiki er evnen til at rejse i enhver retning i cirka en halv time væk fra centrum og befinde dig enten på en privat strand med perfekt hvidt sand og varme bølger, uden fejl fra ejendomsudviklere, på siden af et bjerg, uden at kræve nogen indsats for at forestille sig dig selv midt i Jurassic Park (det var trods alt, hvor de filmede det) eller i en hvilken som helst version af et amerikansk kvarter, hvor børnene leger på den forreste græsplæne og UPS-lastbiler leverer pakker fra Amazon.com.
Og så har du downtown Honolulu. Så smuk som den daglige regnbue over Manoa er, eller som det hundrede år gamle banyan-træ ved Moana Surfrider kan være, som enhver by, har du arene fra en kapitalistisk økonomi og heri lever de glemte mennesker i Oahu. Honolulu er som en lille, lille New York. Gaderne er foret med dykkestænger, tatoveringsstuer (herunder den, hvor Sailor Jerry selv plejede at tatovere sejlere i 1940'erne), strippeklubber, dårlig trafik og den bredeste demografi, du sandsynligvis vil finde. Der er også Hawaii -teatret, kaldet 'Stillehavets stolthed', da det først åbnede i 1922.
Midt i historien om disse dårlige gader ligger junkierne, forladte fremmede, egensindige folk, prostituerede og forhandlere, der gør Honolulu ikke anderledes end nogen anden by i verden, når du fjerner den tilbage til bare knoglerne. Slumkvarterer og miniatureteltbyer, der er blevet oprettet under netværket på kun tre eller fire motorveje ind og ud af byen, er en konstant visuel påmindelse om et reelt, mangelfuldt socioøkonomisk system, der findes i perfekte tropiske omgivelser.
Og motorvejene er også repræsentative for et mislykket system, hvor øen Oahu praler af den fjerde værste trafikpropper i hele USA efter Los Angeles, San Jose og Seattle. Det er svært at tro, at en så lille ø med så få indbyggere kunne være så dårligt planlagt, men virkningerne er der for alle at se hver dag. Jeg sidder i en sen model Tacoma med en ven af Kris ’ved navn Vivian*, som blev født på Big Island for vietnamesiske migranter og flyttede til Oahu for at studere jura. »Ingen i USA tror rigtigt på, at denne statistik kan være ægte, men det er rigtigt,« siger hun, mens vi sidder uden at bevæge os i femten minutter. »Det er en lille befolkning, men der er kun virkelig en vej ind og ud af Honolulu for at fordele trafikken, så det er et mareridt for alle, der skal pendle, hvilket er de fleste mennesker her. Der er ingen metro som andre byer - vejene er den eneste måde at rejse på. Det gør det virkelig svært at tage beslutningen mellem at bo i et dejligt hus og pendle hver dag, eller at bo tættere på arbejde, tæt på slumkvartererne. ’
Tilbage på en aften med Kris i Waikiki får vi følgeskab af hans ven Luke*, der gerne vil ud og synge karaoke med os. Da vi går forbi en række prostituerede, bemærker jeg, at de alle fungerer lige uden for hovedåbneren i Oahu, en klichéær irsk pub kaldet Kelly O'Neill. Grunden til, at jeg synes, det er så særligt, er, at pubben har mindst tre politibiler, fulde af politifolk, der er klar til handling, til enhver tid efter kl. 20.00 hver dag.
»Det er ulovligt, men politiet knepper alle sammen. Derfor arbejder de på gaderne udenfor, hvor alle politifolk er, fortæller Luke mig. 'Det er fandme mærkeligt, de plejede at kneppe dem til gengæld for ikke at anholde dem, men et par politifolk blev gjort for det, så nu får hookerne dem til at betale. Nogle giver rabatter, men jeg gætter på, at det stadig er mere sikkert for dem. Det er virkelig mærkeligt, men alle her ved det. '
Måske bortset fra gadearbejderne, kan du faktisk drage mange ligheder mellem Waikiki og Sydney. Klubberne er alle de samme (omend drikkevarer er meget billigere og mere generøse på Hawaii), det er fuld af en blanding af australiere og asiatiske turister, og det er et sted med stor naturlig skønhed, der er blevet dummet ned til det n'th grad for at gøre plads til kommerciel turisme og på nogle områder ejendomsudvikling. Hvad der er så alarmerende er antallet af hjemløse, antallet af mennesker, der bor i lavindkomstboliger og forskellen mellem de solbeskinnede palæer i Hawai'i Kai (det er her Dog, The Bounty Hunter bor) og kun fyrre minutter på knallert væk, i Honolulus baggader, som er beklædt med blok efter blok af 'overkommelige' lejligheder, som ikke ser anderledes ud end nogen anden regeringsordning for at forsørge sine folk for så få penge som muligt.
Jeg sidder på øverste etage i en af disse lejligheder med en ny ven, jeg fik i byen ved navn Jay*. Jay sidder over en spandbong og ser tegnefilm i sin lejlighed med et soveværelse i en blå mini-skyskraber med en overkommelig bolig. Der er ingen udsigt over vandet fra Jays hjem, ingen fem minutters gang til stranden. Bare motorvejen at se på og, nysgerrigt, en kirkegård lige ved siden af.
'Der er masser af forskellige kirkegårde på Oahu' siger han til mig, imellem bong -rifter. 'Mange forskellige asiatiske kulturer har forskellige overbevisninger' siger han helt oprigtigt, som om han er overrasket over, at en hvid turist faktisk er interesseret i, hvordan dette sted blev så forvirrende. »Og så døde mange mennesker i krigen« Jay henviser naturligvis til Anden Verdenskrig, efter at den amerikanske marinebase på Pearl Harbor blev angrebet af japanske styrker i 1942. »Der er forskellige kirkegårde for hver kultur. Denne er en japansk, ingen har været begravet der i lang tid, de løb tør for rum for mange år siden. Der er en anden cirka en kilometer væk, der alle er kinesisk. ’Jeg fortalte ham, at jeg havde lagt mærke til den kinesiske på min vej over, hvordan den havde set mere storslået ud. Det havde større, sorte marmorgravsten og mausoleer. Den japanske kirkegård var mere overfyldt med mindre gravsten eller bare simple plaketter. »De havde flere penge dengang.« Sagde han ganske enkelt og henviste til datidens kinesiske beboere. »Japanere blev udstødte her under og efter krigen. Det er trist. I 1920'erne var næsten halvdelen af Hawaii -befolkningen japansk. Nu er det ligesom femten procent eller noget. '
Han har korrekt, rudimentær forskning viser, at den japanske befolkning på Hawaii er godt 16 procent. Men mens den japanske befolkning måske er faldet, er de kulturelle påmindelser der, mest i køkkenet. De fleste turister vil have været udsat for den mest berømte ret på Hawaii, loco moco. En tvivlsom kombination af burgerpatty, ris, spejlæg og løgsovs, dette kan høfligt overgås for at nyde Hawaii's anden delikatesse, poke (udtales poh-keh). Poke er simpelthen friskfanget fisk, skåret i rå tern og klædt med enten soja, eddike og sesamfrø dressing eller en krydret mayonnaise. Det er sushi i sin mest basale form, og det er lækkert. Serveret over varme brune ris er en skål med poke på fiskemarkederne $ 7 for et pund, og det er et af højdepunkterne på min tur.
En morgen vil Kris tage mig med til et sted, der hedder Morimoto's til morgenmad. 'Tro mig, det er her, frickin' Obama kommer, når han er hjemme igen fyr ', siger han til mig. Alle på Oahu vil gerne minde mig om, at den nuværende siddende præsident er en lokal, og i betragtning af hvor progressiv Hawaii er som en stat, er det ikke svært at se, hvorfor de er stolte. Morimoto's, en eksklusiv restaurant, ligger på Waikiki havn under The Modern hotel og er en smuk ramme om frisk fisk og enkel, klassisk japansk mad. Hvis du vil bruge ordentlige penge på mad i denne by, er det her du skal gøre det.
Jeg har brugt de sidste to uger på at køre på en knallert. Det er gjort på Oahu, da ethvert køretøj under 50ccs magt betragtes under de samme love som en cykel (eller det får jeg at vide.) Shirtless, ingen hjelm påkrævet, maksimal hastighed på 50mph, det er bestemt en måde at tørre op på stemning og solens stråler i denne mærkeligt smukke by.
Det er også en anden god måde at igen visualisere forskellene omkring formuefordeling på Hawaii. Streets of Hawai’i Kai og Kahalas boligveje er perfekte, uberørte flade overflod af overdådighed, foret med store hvide huse og høje, stolte flagstænger, der flyver stjernerne og striber hvert andet eller tredje hjem. Men et krydstogt på 20 km / t forbi The Pint & Jigger, en dykkestang, der er klemt ind mellem Waikiki Havn og Lunalilo -motorvejen, er ubehageligt og robust, da det viser de første tegn på huller og kædeledhegn, der strækker sig milevidt omkring de fattigere dele af Honolulu. Det er en skarp sammenligning med flagskibene til Cartier, Tiffany & Co og Gucci, der ligger mindre end tredive minutters gang væk.
Efter at have brugt to uger på at absorbere øens naturlige skønhed om dagen, tilbringer jeg mange af mine aftener i turismebyen, i hjertet af Waikiki.
Stranden, der strækker sig fra Waikiki Havn til Honolulu Zoo, cirka halvanden kilometer lang, er en af de mest ekstreme viser af vestlig kapitalisme, man kan opleve, og det inkluderer ikke engang de store vidder af Ala Moana Center , det syvende største indkøbscenter i USA og det største friluftscenter i verden, som ligger kun 10 minutter væk. Og det er ikke svært at se hvorfor. Hawaii har længe været den første anløbshavn for både rige amerikanske og japanske turister. Det, der imponerer mig, er folks lyst til vil have at bruge sådanne mængder penge på et sådant sted.
Personligt følte jeg ikke noget ønske om at belønne mig selv på dette sted. Jeg sad på Waikiki -stranden på min anden nat og kiggede ud på havet og røg en cigar med kokosnød, jeg havde købt i en af de 56 ABC -butikker (Hawaii's dagligvarebutik - der er en bogstaveligt talt på hvert hjørne af Waikiki, der sælger alt fra Aloha skjorter, stoffer, spiritus til billige cigarer) og jeg følte mig så ydmyg over mine omgivelser. Det er på en eller anden måde let at blokere den konkrete jungle af penge, de falske luau tiki fakler og de syntetiske blomsterlegemer. Den stereotype tykke mand med en sarong, der spiller ukulele, eksisterer, men der er noget ægte ved det. De lokale elsker virkelig at dele det, der er tilbage af deres kultur. Det er let at blokere det faktum, at en kokosnødcigar faktisk smager mere som solcreme fra revet end den gør sødet tobak. Det er let at tage dine lædersko af, rulle dine bukser op og glemme titusindvis af andre hvide mennesker, der foretager denne rejse hver dag. Det er let at ufrivilligt fordybe dig i dette steds organiske rigdom. For at se appellen ud over Waikikis gader, Billabong-butikkerne, Cheesecake Factories, de dårligt designede t-shirts. Skatte i et øparadis, der endnu ikke er tabt, er der stadig for dem, der leder efter dem, du skal bare abonnere på et særligt, måske endda snoet mærke om, hvad paradis egentlig er.
*Navne er ændret
